Kontrast och nattbilder: livets ljusa och mörka sidor

Jag kommer inte att förklara välkända fotografiska termer i detalj i den här artikeln, så låt oss komma överens om att du känner till följande: ”Slutartid är den tid som kamerans slutare är öppen. ”ISO” är fotosensorns känslighet. ”Bländare är ett tal som motsvarar hur många gånger linsen täcks av det infallande ljuset. ”Krop Factor” är en siffra som visar hur mycket din kamera har en sensor som är mindre än en så kallad ”full” 35x24mm-sensor. Det är inte antalet pixlar utan sensorns geometriska storlek. ”Objektivets brännvidd” är det nummer som står på objektivet. Ju större siffran är, desto närmare bilden kommer objektivet. Jag inser att detta inte är en vetenskaplig förklaring, men det räcker för tillfället.

Det första vi måste förstå är dynamiskt omfång. Enkelt uttryckt är det förhållandet mellan det ljusaste ljuset och det mörkaste, där vi kan urskilja detaljer och halftoner. Det dynamiska omfånget i naturen varierar tusentals och tiotusentals gånger. Det är därför som den mäts logaritmiskt inom fotografering. Så kallade ”fotosteg” skiljer sig med en faktor 2. Alla enheter och våra ögon har olika dynamiska intervall.

Till exempel skiljer sig den ljusaste punkten på en bildskärm från den mörkaste punkten med en faktor 500, vilket innebär att den inte kan återge mer än 9 fotografiska steg. Det mänskliga ögat kan skilja upp till 14 steg, dvs.e. En bildskärms dynamiska omfång skiljer sig från vad det mänskliga ögat kan urskilja med 14 – 9 = 5 steg, eller 32 gånger mer än vad bildskärmen kan återge. En kamera kan endast registrera 9-10 fotosteg i en enda bild.

I normalt dagsljus är den största skillnaden mellan ljusstyrkan i skuggan och ljusstyrkan på den upplysta platsen inte mer än 200-500 gånger, så alla kameror kan lätt fånga detta. Men om du går ut på gatan på natten är skillnaden mellan den mörka vinkeln och det direkta ljuset från en gatlykta eller månen minst 2000 gånger eller 11 steg. Det finns ofta en skillnad i ljusstyrka på 10 000 gånger eller 13 steg. Så länge kameran inte kan fånga ett sådant intervall av ljusstyrkor i en enda bild, ser du ofta antingen svarta områden i bilden eller överexponerade gatlyktor som saknar färg eller halftoner i dina nattbilder.

Samma sak händer när du försöker fotografera mot solen. Du kan antingen se den vita himlen och tydliga detaljer i den nedre delen av bilden eller motsatsen, blå himmel med vita moln, men allt är svart underifrån. Det mänskliga ögat kan lätt urskilja sådana skillnader i ljusstyrka på natten och när man tittar mot solen t.ex. vid solnedgången . Vår uppgift är alltså att få kameran att fånga både detaljerna i skuggorna och detaljerna i de ljusaste områdena.

Som redan sagts är det omöjligt att uppnå detta i en enda bild. Finns det någon utväg ur denna situation??

Den största fördelen med en kamera är att den kan ändra mängden ljus som den registrerar genom att ändra slutartiden. t.e. Om du ökar slutartiden med 2 gånger kommer ljusstyrkan att ändras med 1 steg. Jag betonar – inte öka, utan flytta.

Så om du tar tre bilder där den första har 4 gånger 2 steg snabb slutartid, den andra har normal slutartid och den tredje har 4 gånger 2 steg långsam slutartid, kommer dessa tre bilder sammanlagt inte att ha 9 steg utan 9 + 2 + 2 = 13 steg. Detta är tillräckligt bra för de flesta nattliga och bakgrundsbelysta bilder. Fotograferna var pionjärer i denna teknik för över 100 år sedan, men utrustningen var inte helt perfekt på den tiden, så flera negativ måste staplas på varandra och exponeras samtidigt.

För detta ändamål finns det nu flera program som kan göra detta jobb åt dig. Photoshop och Photomatix används huvudsakligen.

Bilden visar hur Photomatix-programmet sammanfogar flera bilder som tagits med olika slutarhastigheter.

Fotot i soluppgången ”mot solen”.

En bild återger den ljusa himlen, men alla detaljer är borta i botten av bilden och himlen är nästan vit där man kan se molnstrukturen. Programmet ”syr ihop” de tre bilderna till en enda, vilket gör att du kan få både en väldefinierad himmel och detaljer i botten av bilden. Här är ett annat exempel.

Jag anser att den mest effektiva bearbetningsmetoden är att först använda programvaran Photomatix Pro, dvs.k. Det hanterar mer än tre bilder bättre än Photoshop genom att ”sy ihop” dem till en enda bild, är snabbare och gör det möjligt att bearbeta många filer i sekvens. Du kan sedan växla till Photoshop för att göra fotot ”uppdaterat”.

Photomatix Pro är ett av de mest användarvänliga programmen för redigering av fotografier med högt dynamiskt omfång HDR-bilder . Utvecklat av det franska företaget HDRSoft. Fördelarna med Photomatix jämfört med dess analoger, liksom med HDR-funktionerna i Adobe Photoshop, är den snabba genereringen av den sammansatta HDR-bilden och den effektiva mekanismen för att undertrycka spökartefakter.

Photomatix Pro kan automatiskt skapa en bild med högt dynamiskt omfång med hjälp av den EXIF-information som registrerats av kameran , bearbeta den och kombinera ett antal bilder som visar samma scen med olika kontrastförhållanden till ett enda foto. Ingen förlust av skuggor eller detaljer. I Photomatix Pro finns det sex sätt att blanda flera foton och sedan behandla dem i omgångar.

Photomatix Pro erbjuder två sätt att lösa problem som har att göra med eventuell förlust av detaljer i högljus och skuggor.

– Exponeringsblandning: flera bilder med olika exponeringar kombineras till en bild med ett högre dynamiskt omfång.

– Tone Mapping: detaljer i ljusa och skuggor rekonstrueras genom att skapa en HDR-bild, som sedan bearbetas som förberedelse för utskrift eller uppspelning.

Photomatix arbetsflöde är uppdelat i två delar. Först genereras en sammansatt 32-bitars bild med ett högt dynamiskt omfång från källfiler som valts av användaren. Den kan sparas som RGBE eller OpenEXR och laddas ner igen i framtiden. Användaren väljer och ställer sedan in läget algoritmen för tonkonvertering av den sammansatta bilden till en bild med normalt smalt dynamiskt omfång som kan sparas i 16-bitars TIFF eller 8-bitars JPEG format.

Om metadata i källfilerna innehåller omfattande och konsekvent information om den använda exponeringen beräknar Photomatix exponeringen själv. Om inga metadata finns tillgängliga ett objektiv som inte ger kameran bländarvärdet eller om det är samma en serie JPG- eller TIFF-filer som skapats från ett enda RAW-original används , utvärderar programvaran exponeringssteget och ber användaren att bekräfta det eller att ställa in exponeringsintervallet manuellt.

Jämför PhotomatixPro med andra HDR-programvaror

Information från utvecklarens officiella webbplats //hdrsoft. com

	Photomatix Pro	Photomatix Essentials	Plugin för Aperture	Photoshop-plugin	Lightroom-plugin sammanslagning till 32-bitars plugin
Slå ihop foton som tagits med ”bracketing”-läget	Ja	Ja	Ja	Nej *	Ja
”Tone Mapping med hjälp av metoden Detail Enhancer”	Ja	Ja	Ja	Ja	Ingen
Ytterligare inställningar för funktionen Details Enhancer Förbättring av detaljer	Ja	Ingen	Ja	Ja	Ingen
HDR-tonmappning och kontrastoptimering	Ja	Ja	Ja	Ingen	Ingen
”Exponeringsfusion med fusion/naturlig	Ja	Ja	Ja	Ingen	Ingen
”Exposure Fusion” och exponeringsmetoden Fusion/Real-Estate utformad för interiörscener med utsikt ut genom ett fönster på en solig dag	Ja	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Verktyget Finishing Touch skärpa, kontrast	Ja	Ja	Ingen	Ingen	Ingen
Tillbaka till Tone Mapping Fusion	Ja	Ja	Ingen	Ja	Ingen
Metod för sammanslagning av bilder Fusion från en råfil	Ja	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Automatisk justering av foton tagna i manuellt läge	Ja	Ja	Ja	Nej *	Ja
Automatisk borttagning av spöken	Ja	Ja	Ja	Nej *	Ja
Kan ställas in för att automatiskt ta bort spökartefakter Automatic Deghosting	Ja	Ingen	Ingen	Nej *	Ingen
Valbart verktyg för avhysning Deghosting	Ja	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Kontexthjälp i inbyggda förinställningar	Ja	Ja	Ja	Ingen	Ingen
Kontexthjälp i anpassade förinställningar	Ja	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Visningsalternativ för angivna förinställningar	Ja	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Spara och ladda anpassade förinställningar	Ja	Ja	Ja	Ingen	Ingen
Batchbehandling av ”parentesbilder”	Ja	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Batchbehandling av enskilda filer	Ja	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Automatisk minskning av kromatisk aberration	Ja	Ingen	Ja	Ingen	Ingen
Automatisk brusreducering	Ja	Ja	Ja	Ingen	Ja
Maximalt antal foton per session i bracketing-läge	Obegränsad	5	Obegränsad	Ingen	Obegränsad
Ladda upp JPEG-, RAW- och TIFF-bilder 8- och 16-bitar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Öppna och spara 32-bitars HDR-filer	Ja	Ingen	Ingen	Nej *	Endast TIFF med flytande punkter TIFF med flytande punkt
Integration med gratis Lightroom-plugin	Ja	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Typ av tillämpning	Fristående fristående fristående program	Fristående fristående fristående programvara	Kräver Aperture 2 eller högre	Kräver PhotoshopCS2 eller högre	Kräver Lightroom 4 eller högre

* Från och med Photoshop CS2 kan fotografier som tagits med Bracketing-läget slås samman till en 32-bitars HDR-fil med automatisk justering och läsning/skrivning av 32-bitars HDR-filer. Från och med Photoshop CS5 är det möjligt att ta bort artefakter.

Praktiska tips för bakgrundsbelysta bilder och nattbilder

Vilken kamera är lämplig för denna typ av fotografering??

Alla kameror med ett prioriterat läge för slutartid är bra för fotografering i motljus.

Vilken bländare du ska välja?

Det beror på motivet, men för bästa fotografering på natten bör du inte ställa in bländaren lägre än f/ 5 till f/ 8, t.k. Du vill ha en klar och skarp bild.

Vilket ISO-värde ska du använda??

Svaret är lite mer komplicerat. Det är uppenbart att det är bättre att fotografera vid låga ISO-värden, eller för att vara mer exakt, vid ISO-värden över 2500 är bruset mycket märkbart och om du tar bort det blir resultatet bara sämre. Försök därför att inte använda en ISO-nivå som är högre än 500.

Ett litet knep

Ju finare textur objektet har, desto mindre brus syns på det.e. om du fotograferar träd, löv etc.p. Du kan ställa in den på 3000 ISO och om du fotograferar en vägg, himlen eller ett liknande platt objekt är det bättre att inte fotografera med en högre känslighet än 500 ISO.

En illustration som visar hur du kan ställa in ISO-känsligheten mycket högt och få många fina detaljer.

Fotografera med händerna eller med ett stativ?

Hur snabbt ska jag välja slutartid?

Det formella svaret är: Slutartiden bör vara sådan att ramen inte blir suddig under exponeringen. Det finns en tumregel: Håll slutartiden långsammare än objektivets ”brännvidd” multiplicerat med den så kallade ”Krop-faktorn”.

t.e. Om ditt objektiv har en brännvidd på 50 och ett beskärningsförhållande på 1,4 som Canons 50-serie måste slutartiden ställas in snabbare än 50 x 1,4 = 70. Den siffra som ligger närmast detta tal är 100. t.e. slutartid 1/100 sek. Om du inte får tillräckligt med ljus med den här slutartiden kan du försöka öka ISO-värdet till 500. Om det inte heller räcker, använd ett stativ eller något annat som kan ersätta det.

Ett litet knep

Om du ställer in självutlösaren på kameran ökar slutartiden så att bilderna inte blir suddiga.

t.e. Om du vill sänka slutartiden till 1/100 sek. i det sista exemplet kan du genom att aktivera självutlösaren få bra resultat med en slutartid på 1/40 sek. Tar bilder av nattscener, men ger dig möjlighet att fotografera mörkare motiv.

Använd autofokus eller manuell fokus

När du fotograferar nattliga scener är det bättre att använda ”Manuell fokus”, dvs. k. I svagt ljus fungerar autofokus ofta inte eller fokuserar fel.

Ett litet knep

De flesta nattbilder tas med fokuseringsläget inställt på oändlighet. Det enklaste sättet att göra detta är att.

Sikta på ett ljusstarkt föremål på mer än 50 meters avstånd. Objektivet är inställt på oändlighet. Ställ sedan in objektivet i läget ”Manual” och det förblir i denna inställning.

Rikta sedan objektivet mot det objekt du vill ha.

Du kan ställa in slutartiden till en sekund eller mer om du använder ett stativ.

Ett litet knep

Många moderna kameror har ett ”Dark Background Subtraction”-läge, som vanligtvis ställs in vid slutartider som är kortare än 2 sekunder.

T minus några gånger mer buller i nattbilder.

Så om du ser att du behöver en slutartid på 1 sekund, öka bländartalet för att få en optimal slutartid på över 2 sekunder.

Hur man väljer den bästa slutartiden, hur mycket man ökar den för en ”överbelyst bild” och hur mycket man minskar den för en ”mörk bild”.

Det finns tre olika sätt att göra detta på. Den första metoden är för kameror som inte har ett histogram för ljusstyrka under fotografering kontrollera om denna funktion finns i kamerans manual och som inte har ett Bracketing-läge.

Detta är en nödvändig funktion på moderna DSLR-kameror och spegellösa kameror. Detta är inte möjligt med enkla kompaktkameror. I det här fallet ställer du in kameran i läget ”Bländarprioritet”. Ställ in bländaren på f/5 till f/8 f/8 är bättre .

Fokus! När du tar bilder ska du använda självutlösaren eller fjärrkontrollen så att du INTE rör kameran när avtryckaren släpps.Rikta den sedan mot motivet och notera slutartiden, som visas i det automatiska slutartidsvalet. Ställ sedan om till ”Manuellt” läge, ställ in bländare och slutartid till samma värde och ta en bild. Öka sedan slutartiden två steg uppåt och ta bort ”Overlit Frame” överbelyst ram . Ställ sedan in slutartiden igen på ”Normal slutartid” och minska slutartiden med två enheter. Ta en ”mörk bild”.

Det andra alternativet är tillgängligt om kameran har läget ”Bracketing”. Ställ först in ISO-hastighet och bländare enligt ovan och välj sedan ”Optimal slutartid”. Ställ sedan in ”Bracketing”-läget på +/- 2 steg av ”Bracketing” och ta tre bilder i automatiskt läge.

Ett tredje alternativ är tillgängligt när det är möjligt att se histogrammet för ljusstyrka på skärmen. Följ först de föregående stegen tills slutartiden är inställd, växla sedan till ”Manuell” och använd histogrammet för ljusstyrka för att sänka slutartiden tills de ljusaste delarna försvinner från histogrammet. Efter att ha tagit bilden.

Det kommer att vara den mörkaste ramen. Memorera slutartiden. Öka sedan slutartiden tills de mörkaste delarna av histogrammet försvinner. Ta en bild. Detta skulle vara en ”överbelyst bild”. Kom ihåg denna slutartid.

Lägg sedan ihop dessa tal och dela dem med hälften. Det erhållna talet är slutartiden för den tredje bilden. Om till exempel den ljusaste bilden har en slutartid på 10 sekunder och den mörkaste har en slutartid på 2 sekunder, bör den tredje bilden ha en slutartid på 10 + 2 2 = 6 sekunder.

Det tredje sättet ger det bästa resultatet.

Tricks och tricks

1. Vackra ”strålar” runt de ljusa lyktorna bildas på grund av den smala öppningen. Så om du INTE vill ha strålar runt lanternans punkter, öppna bländaren. Vanligtvis kan du knappt se något ljus runt lyktorna vid en bländare mindre än f/5.

Om du däremot vill skapa vackra långa strålar runt en lykta, vidga bländaren till över f/8. Ju högre nummer, desto längre blir balkarna.

Illustration av att det vid ett lågt bländarvärde inte finns några ”strålar” runt de brinnande ljusen.

Samma ljus fotograferade med hög bländare f/21 , vilket ger fina ”strålar” runt ljusen.”

2. Försök att dölja de ljusaste och närmaste föremålen ljuskällor med t.ex. ett träd, en lyktstolpe eller något annat. Om ljuset från ficklampan lyser direkt på linsen orsakar det mycket bländning.

3. Om du använder en egen ljuskälla, t.ex. en ficklampa, bilens strålkastare osv.p., som INTE kan belysa allting på en gång, och ta sedan flera bilder som successivt belyser olika delar av motivet. Om varje bild är ”överbelyst” kommer föremålet att belysas samtidigt i alla riktningar när de läggs samman i ett av ovanstående program.

4. Ta inte nattbilder eller bilder i motljus när det blåser.k. När kvistar och löv vobblar, kommer de att synas suddiga om slutartiden är lång eller om du sätter ihop flera bilder.

Du kan tydligt se att alla de små grenarna på björken är ”suddiga” på grund av vindkylan.

Slutlig ordning för att fånga en nattscen.

1. Välj ditt ämne.
2. Ställ upp stativet och kameran så att den inte exponeras direkt för ljuset från en närliggande gatlykta.
3. Rikta kameran mot oändligheten och lås den i manuellt läge.
4. Ställ in ISO-värdet på 200-400 eller högre, beroende på motivet du fotograferar.
5. Ställ in bländarprioritetsläget och ställ in det på f/5 till f/8 om du vill ha större vackra strålar, ställ in bländaren högre än f/8 .
6. Välj en av de tre slutarhastigheterna som beskrivs ovan och ta tre bilder.
7. Bearbeta dessa ramar med något av följande fotoredigeringsprogram. Eller skicka ramarna till ett fotolabb för behandling.

Den slutliga proceduren för att ta en bakgrundsbelyst bild är i stort sett densamma. Den enda skillnaden är att du kan fotografera utan stativ.

Ett litet knep

Om du vill att solens strålar ska stå i skarp kontrast ska du inte fotografera tvärs över dem utan längs dem.

Illustration av att gömma sig i skuggan när man tar bilder på natten.

Illustration av hur dagsljusstrålar ser ut vid en hög bländare.

Illustration av att ta en bild mot solen med låg bländaröppning, med hjälp av tre sammanfogade bildrutor.