Har du någonsin befunnit dig i en situation där skärpedjupet eller bara DOF inte är tillräckligt stort för att du ska kunna se hela scenen?? Landskapsfotografer som arbetar med vidvinkelobjektiv och en ”tung” förgrund där motivet är mycket nära kameran kan ha varit särskilt benägna att drabbas av detta problem. Och det verkar som om bländaren redan är stängd till f/22, men DOF är fortfarande inte tillräckligt. Och makroälskare har ännu roligare: även vid f/32 har de bara ett par millimeter DOF. Stacking-teknik, även kallad bracketing eller att flytta fokus, gör det enkelt att täcka in hela scenen.
Start och mål
Låt oss först och främst gå igenom teorin. Vilka inställningar påverkar DOF? Bländare? Ja, men inte bara. Jag kan till och med säga mer – det påverkar inte så mycket. Brännvidden ju längre brännvidd, desto mindre DOF och avståndet till motivet har en mycket större effekt på DOF. Det är den här inställningen som verkligen bidrar till att minska DOF. AF-S Nikkor 14-24-objektivet har ett minsta fokusavstånd på 27 cm. Och det är inte centimeter till den främre linsen, utan till sensorn, dvs. förgrundsobjekt kommer praktiskt taget att klättra in i linsen. Så vid detta minsta fokusavstånd blir DOF cirka 10-15 centimeter. Inte mycket, särskilt om vi vill ta bilder av avlägsna berg och stora blommor i förgrunden.
Förresten är det värt att komma ihåg det hyperfokala avståndet – ett sådant avstånd där hela scenen från förgrunden till oändligheten är i fokus. Det är bra, men om du vill ta en bild med några riktigt stora förgrundsobjekt som kräver att du får objektivet riktigt nära dem måste du fokusera närmare än hyperfokus och den avlägsna bakgrunden kommer bara att falla ur fokus. Så ofta är staplande bildning det enda sättet att få det skärpedjup som du behöver i bilden.
Vad du behöver för att fotografera med stapelning. Till att börja med bör du veta vad du fotograferar och om du behöver använda tekniken överhuvudtaget. Rama in din bild, ta en provbild och se vad som händer. Det är möjligt att förgrunden inte är för nära kameran och att du kan fokusera på den och komma in på hyperfokalt avstånd. Vi fick bilden? Förgrunden i fokus, den avlägsna bakgrunden i fokus? Det är bra, du behöver inte slösa tid på att stapla, du kan gå och fotografera något annat.
Men om du behöver fokusera på något som är mycket nära, kan du inte göra det utan staplingsfunktion. Först sätter vi kameran på ett stativ. Alla bilder i den framtida sammanfogningen ska tas från samma punkt med minimala förändringar av kamerans position, om möjligt utan att ändra den alls. Därefter måste du fokusera på det närmaste du kan se. Ja, ja, inte på scenen, men på det synliga. Om något faller ur fokus i en helt klar bild ser det trots allt oordentligt ut.
Fokuserad? Låt oss nu gå in på fotograferingsparametrarna. Jag rekommenderar att du tar dina stackningsbilder med bländare mellan 11 och 16 och inte stänger dem tätare, för ju tätare bländare, desto mer diffraktion får du från optiken och desto sämre blir kvaliteten på dina bilder. Nu måste du stänga av autofokus och låsa exponeringsmätningen. Det är bättre att fästa en kabelomkopplare på kameran så att du inte behöver flytta den i onödan. Ta nu en bild, flytta fokus lite mot oändligheten och ta en ny bild. Hur ”lite” måste du ändra fokus?? 1 till 2 grader. Och ju längre objektivet är, desto kortare är avståndet för att fokusera igen. Detta beror på att DOF-området är mycket litet vid långfokus, och du behöver en bra överlappning av DOF-områdena i bilden för att få dem att hålla ihop på ett effektivt sätt och med så stor skillnad som möjligt.
Du behöver normalt 6-8 bilder för att täcka hela scenen med ett 14-24mm-objektiv. Inte dåligt, inte för mycket krångel, du kan fotografera allting manuellt. Men om du använder ett teleobjektiv kan du behöva mer än 20. Inte så lätt. Som tur är har Nikon D850 en exponeringsfunktion. Ställ in antalet bilder och avståndet mellan bilderna, be kameran börja fotografera och se kameran räkna ner antalet återstående bilder på underdisplayen. Kameran stannar, antingen genom att fotografera hela serien eller genom att nå oändligheten.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
Neutralt gråfilter vid 64 f/16, 3 sek, ISO 64
Serie av bilder som laddats i AdobeBridge, samt den första och sista bilden i serien. Se hur mycket skärpeområdet skiljer sig åt i dessa bilder. I den första bilden är endast isarna i förgrunden i fokus, men skogen är oskärpt. På den andra är det tvärtom
Det viktiga att komma ihåg är att autofokus måste vara aktiverat på både kamera och objektiv och att kameran måste vara inställd på enstaka eller seriebild för att automatisk exponeringsförskjutning ska fungera. Om du har inställt tidsförloppsläget låter kameran dig inte aktivera staplade bilder.
Du har en serie bilder, vad gör du med dem nu?.
Börja med att ladda in alla bilder i Lightroom eller Adobe Camera RAW. Jag kommer att visa hela processen genom att använda det sista exemplet. Motorerna är dock desamma, så du kan använda den här tekniken i Lightroom. Öppna alla bilder i serien och ACR, välj dem alla och bearbeta dem enligt dina önskemål. Det är mycket viktigt för oss att alla ramar i serien är exakt likadana när det gäller bearbetning.
En serie foton laddade i AdobeCamera RAW
Spara sedan ändringarna, välj alla ramar i AdobeBridge, gå till menyn Verktyg, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers och vänta medan programmet laddar alla valda bilder som lager i en fil.
Därefter måste vi övervinna den så kallade fokus-andningseffekten. Det är ett negativ där ramen ändrar sin brännvidd något när du ändrar fokus. Denna effekt är starkare i vidvinklar, så tänk på att du måste offra en del av informationen i ramens periferi.
Låt oss få bort den effekten. För att göra detta måste vi markera alla lager, välja Redigera och Automatisk justering. Inställningar för justering – automatiskt. Om vi har fotograferat alla bilder från samma punkt utan någon som helst förskjutning kan vi gå vidare till nästa steg. Men vad gör man om kameran rör sig för mycket?? I det här fallet kan du försöka att kasta bort en av de ramar där avvikelsen är som störst. Men om du har flyttat kameran för mycket, väntar tunga manuella justeringar och sömmar, som kommer att vara individuella för varje bild och som vi inte kommer att analysera här.
Automatisk justering av foton för att eliminera Focus breathing-effekten
Alla bilder är anpassade. Nu måste vi välja alla lager, göra kopior av dem och kombinera alla dessa kopior till en separat grupp och omedelbart göra den osynlig. Varför? Du kommer snart att inse.
Därefter måste du välja alla lager i stapeln, gå till Redigera, Automatisk blandning av lager och i fönstret som visas väljer du Stackimages, markerar Seamlesstonesandcolors och avmarkerar Contentawarefilltransparentareas och trycker på OK. Programmet tänker lite och ger dig en sammanfogad ram med skärpa över hela fältet naturligtvis om du vid fotograferingen gjorde allting korrekt och har tydliga delar över hela fältet på alla dina första bilder .
Automatisk blandning av alla lager till ett med maximalt skärpedjup
Nu ska vi tala om varför vi behöver kopior av alla lager. Det faktum att om ramen innehåller rörliga objekt kommer Photoshop inte att kunna bearbeta dem korrekt och kommer att skapa en massa artefakter i den resulterande ramen. Det är dessa som vi kommer att göra oss av med med våra lagerkopior. I mitt fall hade vi vatten som rörde sig i ramen. Jag använde ett neutralt grått filter för att ge vattnet en mjukare känsla, vilket delvis kommer att underlätta vår uppgift. Och det finns mycket att arbeta med. Photoshop blev förvirrad av bländningen och lade in bitar från andra bilder i det strömmande vattnet. För att åtgärda det öppnar vi våra lagerkopior och börjar se var den del av ramen som vi måste klistra in i originalfilen. Sedan lägger vi till en svart mask till det här lagret och ritar försiktigt över det med en vit pensel med en opacitet på 100 % för att spåra de delar som vi vill lämna orörda i ramen. Så successivt rekonstruerar vi de defekta delarna av ramen från originalbilderna med hjälp av olika lager.
Limningsfel på rörliga objekt och deras eliminering med hjälp av kopior av lager är markerade i rött.
Nu kan den resulterande lagertårtan sättas ihop, förfinas efter din smak och publiceras till tittarnas förtjusning
Den slutliga bilden utan bindningsfel och dess version efter slutlig färgkorrigering
Hej! Jag undrar om det finns några specifika tekniker eller inställningar som kan användas för att uppnå maximalt djup i fotografering med staplande eller skiftande fokus? Tack på förhand för din hjälp!
Vilken typ av fotografering ger bästa resultatet när det gäller att få maximalt djup med staplande eller skiftande fokus?
Vad är fördelarna med att använda tekniker som staplande eller skiftande fokus vid fotografering? Hur påverkar det slutresultatet och kan det användas för att uppnå maximalt djup i en bild?