Makrofotografering i naturen

Varje fotografering börjar långt innan du ger dig ut i naturen. Först måste du ta reda på vad du vill fotografera, hur du vill göra det rätt, och sedan skaffa den utrustning du behöver. Ibland har jag en idé för en bild som dyker upp i mitt huvud direkt, så jag skissar upp den, ritar upp den, skriver ner vilka kamerainställningar jag ska använda. Sådana plötsliga idéer hjälper inte till att göra ett mästerverk med en knapptryckning, men de ger rätt riktning för tankarna. Resultatet kan bli en helt annan historia och du får en mer intressant bild.

Marsian

g. Staraya Toropa, Tver-regionen.

Canon 20D, EF 70-300 DO IS USM + DCR 250

1/200s, f/25, ISO 100, 300mm

Bilden visar en skunkspindel Salticidae . Tvättbjörnsspindlar har god syn. Det gör att de kan smyga sig på sitt byte på långt avstånd och hoppa på det för att slå det under sig. De förflyttar sig från plats till plats i språng och tittar runt, vilket i kombination med deras mikroskopiska storlek endast 3 mm i längd gör det mycket svårt att fotografera fidget. Det är svårt att inte bara hitta rätt vinkel och hinna fokusera, utan också att faktiskt fånga det i sökaren!

När du har dina idéer är det dags att välja ett verktyg som kan hjälpa dig att förverkliga dem. Min ideologi för naturfotografering är enkel: mindre teknik och mer experimenterande med perspektiv, ljus och kamerainställningar. Många fotografer använder mycket utrustning, från diffusorer till komplexa belysningssystem. Ja, det ger dig definitivt bättre bildkvalitet, ingen bländning och rätt ljus, men det begränsar också din handlingsfrihet avsevärt. Mitt val är att vara rörlig och lyhörd och att använda minsta möjliga utrustning när jag fotograferar på fältet, särskilt under svåra förhållanden.

Jag använder aldrig ett stativ. I de mest extrema fallen, när jag vill använda långsam slutartid, hittar jag ett naturligt stöd eller fixerar kameran på marken, ett träd eller en sten. Ju fler blixtar och diffusorer du har, desto mer otympligt blir systemet och desto svårare blir det att låsa det på plats om du behöver ändra vinkeln omedelbart. Ibland gör utrymmets begränsningar ett hål i ett träd, en spricka i en sten det omöjligt att få en extern blixt i fotograferingsområdet, och en ringblixt kan hjälpa till, vilket ger dig mindre konstnärligt ljus men gör att du kan få den bild du vill ha. Detta är ett exempel på när kvaliteten bör offras för att uppnå målet.

Med tanke på den senaste trenden i stora fototävlingar spelar bildkvaliteten ofta ingen roll för juryns röstning. Det innebär att du själv måste välja verktyg utifrån dina prioriteringar.

MAKROFOTOGRAFERING AV SUPERLILLA FÖREMÅL

”Marsmannen” filmades med icke-standardiserade lösningar. Jag tänkte att jag kunde ta bort makrohuvudet från makroobjektivet och sätta det på teleobjektivet. Jag antar att det bara var en slump att jag skulle prova allt. Det var bättre än att använda ett makroobjektiv som vanligt. Genom att koppla ihop makroobjektivlocket med Canon EF 70-300 DO IS USM kunde jag zooma in och ut, så att jag fick en suddig bakgrund vid längre brännvidder utan förlust av upplösning. Jag var nöjd med färgåtergivningen av denna optik. Och den enkla och flexibla användningen har gjort det här paret till en viktig del av min arsenal. Det mesta av mitt arbete är fotograferat med den. Det är också mångsidigt, för när jag tar systemet utomhus kan jag med en enda handrörelse förvandla ett makroobjektiv till ett teleobjektiv och fotografera inte bara mikrokosmos utan också fåglar och djur.

På en sådan resa till landsbygden lyckades jag ta en ”marsiansk” bild med det här systemet, med hjälp av en extern blixt och en hemmagjord reflektor av vit kartong som fästes på toppen för att belysa. Jag ställde in blixten så att den använde positiv exponeringskompensation för att fräscha upp basen på kronbladen på prästkragarna, för att få en luftig finish. Men det finns fortfarande en nackdel med den här tekniken: den otroliga svårigheten att fokusera manuellt. Det är nästan omöjligt att rama in en 3 mm modell med mindre än 1 mm skärpedjup i sökaren, utan att räkna med handrörelser. Jag var tvungen att rama in bilden, se till att jag fick motivets ögon i fokus och sedan försiktigt släppa avtryckaren. Genom alla dessa trick fick jag förmodligen en av mina bästa bilder.

Makroläge för extra stora motiv

Efter ett tag började jag fundera på att lägga till en telekonverter till den ovan beskrivna installationen för att få högsta möjliga förstoring av insekterna. Jag förväntade mig en förlust av kvalitet och bländare, men det var inte ett dåligt resultat. Först och främst kunde jag kika in i det mystiska och överraskande mikrokosmos som är osynligt för det mänskliga ögat och få stora porträtt av insekter med en storlek på högst 3 mm. För det andra föreslog den idén att ta en bild med lång brännvidd, så att jag kunde fånga solens skiva i bilden. Allt jag behövde göra var att ta bort makrofunktionen från bilden. Det var så idén till ”Sunset Conductor” uppstod.

Jag vårdade den här bilden i nästan en vecka under min semester på Krim. Undrar vad som är så texturerat att man kan ställa det bredvid solen. Och en kväll kommer en mantis in i rummet. Jag såg genast vad det handlade om och gick till stranden för att vänta på solnedgången. Efter att ha placerat modellen på vinrankan började jag experimentera med kamerainställningarna. Till en början var bilderna inte särskilt bra. Ibland blåser vinden ut en gren och en bönsyrsa ur bilden, ibland skakar min hand under vikten av ett tungt objektiv och förlorar kompositionen. Generellt sett har jag lidit länge för att få en bild av en ljusgul solskiva med skarpa kanter. Men plötsligt hade jag tur: ett litet moln vid horisonten skymde solen något, vilket gjorde att jag kunde ta några bilder med suddiga kanter och en behaglig orange nyans.

Filmklipp

Nästa steg i fotograferingen är att lägga till en scen till bilden. Ett vackert foto av hög kvalitet är en fröjd för ögat men berör inte själen. En bild behöver dynamik, tragedi eller bara mänskliga känslor. Insekter kan vara primitiva varelser, men de kan också vara känslomässiga. De vickar med sina morrhår, ändrar benens position och verkar upprepa alla våra rörelser, hållningar och känslor, och vi bör försöka fånga dem. Du måste lära känna ditt objekt, hans vanor och reaktioner. Maneter tittar till exempel nyfiket på fotografen och skakar huvudet från sida till sida, spindelhorn hoppar på linsen med en avundsvärd frekvens, reser sig på benen och svänger i olika riktningar innan de kommer. Det viktigaste är att välja ett viktigt ögonblick och filma det på ett sådant sätt att det förmedlar dynamik och känslor. Om du känner till din modells vanor är det inte svårt att göra det. Detta var principen bakom skottet ”Guardian of Nature’s Gems”.

Eftersom jag vet att spindlar älskar att titta på kameran, sikta och sedan hoppa på linsen, bestämde jag mig för att använda detta momentum. Kameran var inte lätt att ta, eftersom spindeln vägrade att posera ett tag och hoppade från gräs till gräs. Detta pågick i ungefär en halvtimme. Jag lyckades äntligen få hans uppmärksamhet med min lins, han vände sig om och jag gjorde mig redo att fotografera, ställde in bilden, fångade spindeln i ramen och gjorde mig redo att trycka på avtryckaren – men han var redan borta. Där sitter han på linsen. Ytterligare en timme gick. När den väl vant sig vid min förföljelse lugnade spindeln ner sig och började borsta och snurra och undersökte området. Den hoppade inte upp från gräset på länge, så jag fick många olika bilder. Jag insåg att den nu var redo för en riktig bild, så jag flyttade regndroppen från ett grässtrå i närheten till den plats där spindeln satt. Det var här som min plåga började på nytt. Han rörde vid droppen, tittade in i den som i en spegel och hoppade iväg igen, och jag hittade en ny droppe och började tålmodigt om igen. Och sedan stannade spindeln för en bråkdel av en sekund. Droppen är på plats, prästkragarna i bakgrunden hade jag tänkvärt böjt ner i förväg. Jag ramar in bilden, fångar skärpan – det var så ”Guardian of Natural Gems” kom till.

När du fotograferar vilda djur som är större än 10 centimeter är det inte alltid lätt att använda ett makroobjektiv. Vid en liten bländare finns det inte tillräckligt med skärpedjup runt motivet, och när bländaren är stängd är bakgrunden för hård och stör bilden som helhet. För detta ändamål använder jag medium zoom. Det ger mig möjlighet att ändra brännvidd, leka med perspektivet och ger mig mer kontroll över DOF.

Fotografering i en tropisk regnskog

Även om mitt huvudfokus är makrofotografering försöker jag också fånga större djur.

Det kanske viktigaste för mig är att fånga exotiska djur. Jag reser till tropiska länder för det. Det krävs en lång genomgång före resan. Lär känna landet och människorna där. Studera geografin och de lokala djuren för att fånga alla invånarna i denna unika tropiska värld, som är häpnadsväckande i sin färgrikedom och biologiska mångfald.

Du bör göra en uppskattning och ge en detaljerad resplan för din resa, där du beskriver din resväg dag för dag. När du väl är där kan du förfina din plan genom att fråga lokalbefolkningen om detaljer. Jag brukar tala med personal eller värdar på hotell där jag övernattar eller i nationalparker och naturreservat. Jag frågar dem om de arter jag fotograferar, var de finns och hur de tar sig dit. Utforska rutter som är mer intressanta för mig som djurfotograf. Jag försöker få en så fullständig bild som möjligt av mångfalden av arter i det område jag vill besöka härnäst.

De tropiska regnskogarna är faktiskt evolutionens vagga, en unik källa till olika ämnen. Men det räcker inte med att göra en intressant fotografisk rapport om platsen du besöker. För att komplettera bilden samlar jag också in all slags vetenskaplig information om de djur och växter som jag redan har fotograferat. Det gör jag både under resan, genom att fråga guider och lokalbefolkningen efter vetenskaplig litteratur, och efter hemkomsten för att skriva intressanta berättelser och artiklar. Det är viktigt att lära sig allt om farliga djur, deras vanor och livsmiljöer.

Djungelfotografering innebär förutom farorna med djurlivet även andra utmaningar, inte bara för dig utan även för din kamerautrustning. Vid 100 % luftfuktighet är de första problemen du kommer att stöta på dimma på objektivets lins och även kondens på sensorn, vilket du bara kan bli av med genom att torka kameran utan objektivet. Och det sparar inte mycket om du fortsätter att hålla dig under skogsbrynet.

När jag reste i Centralamerika försökte jag varje morgon innan jag vandrade i skogen att ställa ut all utrustning i den gassande solen för att avlägsna all kvarvarande fukt. Det är förmodligen en bra idé att använda en undervattenslåda, men detta är för begränsande. Mycket obekvämt att kunna manipulera kamerans inställningar när den ligger under den tjocka lådan. Förvaring av min utrustning i speciella silikapåsar som absorberar fukt. Men trots alla åtgärder som jag har vidtagit för att stoppa fuktinträngning, så misslyckas fortfarande delar av min utrustning en efter en.

På en resa till Costa Rica fungerade huvudblixten inte längre som en radiostyrd blixt och vägrade att fungera som en radiostyrd blixt, utan bytte till normalt enkel läge i det mest olämpliga ögonblicket. Den andra blixten avfyrade helt enkelt en puls en sekund efter att slutaren hade släppts. Vissa av kamerans funktioner slutade också att fungera: när jag tryckte på den aktuella knappen verkade det som om den slutade att fungera. Till och med den inbyggda blixten vägrade att öppnas. Det viktigaste på en resa är alltså att duplicera all utrustning när det är möjligt. Jag lärde mig detta på det hårda sättet när min kamera i en djungel i Thailand hade en död avtryckarknapp som jag inte kunde laga förrän jag kom tillbaka till Stockholm. Jag har alltid med mig två DSLR-kameror och en backup-digitalkamera nu.

Under min senaste expedition till Borneo fastnade slutaren på huvudkameran under de första dagarna och fungerade inte igen förrän jag kom hem efter att ha torkat. Sedan misslyckas de två blixtarna efter varandra. Den första hade ett mekaniskt fel på grund av intensiv användning i en flera kilometer lång djungelstig på hög höjd. I den andra har kondensatorn brunnit ut, möjligen på grund av luftfuktigheten eller av någon annan anledning. Det slutade med att jag bara använde den inbyggda blixten. Men även i en sådan situation finns det en lösning. Jag satte olika vita material framför den inbyggda blixten för att undvika bländning och för att minska den hårda skuggeffekten. Detta hade naturligtvis en stor inverkan på kvaliteten på de bilder jag tog under resans sista dagar, men jag gav inte upp och slutade ta bilder. Jag försökte övertyga mig själv om att kvalitet inte är det viktigaste för en fotograf. Det är möjligt att få en unik bild med en punkt-och-fotograf om du är seriös.

Det finns andra utmaningar som du kan stöta på när du reser i ett tropiskt land. På grund av den höga luftfuktigheten i regnskogen blir våra kroppar snabbt uttorkade, så det är viktigt att ha dricksvatten till hands. När du reser dig upp från marken efter nästa makrosession kan du känna dig yr och svag, vilket är det första tecknet på att din kropp har brist på vatten. Du blir uttorkad på nolltid, och även om du har druckit vatten nyligen kan du känna dessa symtom igen inom en halvtimme. När du går ut i skogen i några timmar måste du ta med dig så mycket vatten som du kan bära utan att bli alltför tung. Drick det hela tiden, även om du inte är törstig.

Se till att du tar med dig något att äta. Alla torrfoder, vare sig det är en kex, en nöt eller en chokladkaka, kan vara till stor hjälp för att fylla på energinivån. Om du blir sjuk är du mindre benägen att ta bilder, din aktivitet begränsas kraftigt och den tid du spenderade på att gå runt är bortkastad. I en tropisk regnskog kan varje ögonblick vara avgörande och plötsligt ge dig chansen att ta en bild av ett sällsynt djur. Och många bilder måste tas med stor fysisk ansträngning, genom att klättra upp på ett berg eller i ett träd.

Den som besöker en tropisk regnskog för första gången kommer att finna den glest befolkad eller helt utan varelser. Detta är en stor missuppfattning. För det första är alla djur och insekter i tropikerna mästare på att förkläda sig. Vad mer kan man göra när de har ett stort antal fiender?? För det andra lever de flesta levande varelser högt uppe i trädtopparna, och bara några få kommer ner.

För det tredje är de flesta tropiska djur nattdjur nattdjur. Natt och tidig morgon är de bästa tidpunkterna för en makrosafari och för att fotografera bytesdjur, reptiler och groddjur.

Men även i middagsvärmen kan du hitta många intressanta ämnen om du känner till de lokala djurens vanor.

De flesta insekter gömmer sig till exempel under bladen under dagen. Om du tittar under den hittar du många sovande modeller.

Vissa arter av nattliga grodor kamouflerar sig på blad på palmer eller buskar. Det är bara att fokusera din uppmärksamhet och titta på alla växter i din väg för att upptäcka dem. Rör dig långsamt och tyst för att inte skrämma bort skogens försiktiga invånare.

I Bako nationalpark såg jag en flock av proboscisapor, eller näsor, som de kallas, och som bara lever på Borneo. Ormar är endemiska i skogen. e. finns endast här. Dessa apor är mycket försiktiga och gillar inte närvaron av människor. De sitter högt uppe i träden och om de ser en människa i närheten försöker de genast flytta sig iväg.

I mitt fall var det en flock som plockade fallfrukter vid havet. Jag gick smygande runt dem från sidan där de sakta rörde sig mot dem, och kröp genom buskarna och lurade mig i väntan på att de skulle komma. Plötsligt, genom lövverket, såg jag deras ledares bisarra nos med en enorm hängande näsa. Jag lyckades bara ta tre bilder innan han reste sig upp och snabbt stack iväg med resten av flocken. Ljudet från kamerans slutare avslöjade mig.

Trots det skenbara lugnet är regnskogen mycket farlig. Du kommer att tro att det inte finns något levande här eftersom du inte kan hitta något. På kvällen förändras situationen dramatiskt, skogen är levande och välmående. Du glömmer faran och börjar vara mindre uppmärksam på dina handlingar, distraherad av skottlossningen. Om du lutar dig mot ett träd eller en gren riskerar du att störa en orm som väntar på sitt byte i bakhåll. Hennes reaktion skulle vara entydig. Många gånger under fotograferingen var jag inte omedelbart medveten om att ormar lurade i träden nära mig, men tack vare min försiktiga strategi gick allting bra. När du skjuter giftiga ormar är det mycket viktigt att du inte kommer för nära dem för att attackera vanligtvis två tredjedelar av deras längd . Det är bättre att inte närma sig dem alls om du inte har någon erfarenhet av att hantera farliga reptiler.

Du måste vara ännu mer vaksam på natten, eftersom de flesta av de farliga skogsborna är aktiva under denna tid på dygnet. Du måste göra varje drag medvetet, som i schack, och inte tappa huvudet i jakten på ett skott! Den andra faran som väntar på dig är de fräcka makakerna. Många flockar är inte rädda för människor och kommer nära dem. Om du försöker komma nära dem kommer de att grina och göra attackerande utfall. En gång när jag filmade en baby långstjärtad makak blev jag distraherad när jag justerade kameran. När han märker detta hoppar han upp på en gren som hänger över mitt huvud. En naturlig reaktion skulle vara att skrämma bort honom. Djuret måste också ha blivit rädd och klättrat upp i trädet och skrikit… På hans röst kom hela flocken springande. De omringade mig från alla håll och kanter, med sina stora huggtänder och snarlikt. Makaker är mycket intelligenta djur – när de attackeras drar en del av flocken till sig uppmärksamhet genom att tvinga dig att vända dig mot den, medan den andra delen attackerar bakifrån. I en sådan situation måste man bete sig på samma sätt som vid en hundattack. Och fly aldrig från en strid, för om de känner att du har svikit dem kommer de inte att tveka att vidta åtgärder. Ta en pinne, en sten eller åtminstone en kamera och slå på dem eller låtsas att du tänker kasta dem på dem. Du kan använda alla föremål som du kan hitta som ligger och skräpar. Efter det drar sig odjuren tillbaka lite och låter oss sakta fly från farozonen.

En annan viktig sak att tänka på när du fotograferar vilda djur i ekvatoriala tropikerna är hur du ska klä dig. Med rätt kamera kan du filma på ett säkert sätt utan att behöva oroa dig för säkerheten eller bli distraherad av myggbett i det mest avgörande ögonblicket. Du bör bära lätta, svala kläder som täcker den utsatta huden. Du bör ha stängda skor med tjockt material som är bekväma att gå på, men som har ett bra grepp. Skorna förhindrar att du blir biten av myror, blodiglar eller till och med ormar.

En gång upptäckte jag en trädgroda som satt på ett palmblad under en gruppvandring med min guide. När jag kom av leden började jag fotografera den från olika vinklar. Britterna i vår grupp följde mitt exempel. Plötsligt hoppade han upp och ner och svepte bort myror från sina fötter. Det visade sig att han tog en nattvandring i sandaler. När jag efter den incidenten föreslog att han skulle filma en annan scen inte långt från stigen, sa han att han hade fått nog och att han hade roligt att bara titta på djuren från stigen.

För att kunna fotografera djur måste du alltså vara mentalt och fysiskt förberedd. Du får inte låta något distrahera dig från processen. Du måste vara helt koncentrerad på att ta fotot, men också vara medveten om farorna. Endast då får du ett oförglömligt nöje och många fantastiska bilder som du kan glädja din familj och dina vänner med, eller kanske till och med vinna en fototävling.

Mikhail Rugal, medlem av den Svenska naturfotografföreningen. Flerfaldig vinnare av Golden Turtle-priset för bästa naturfotograf 2006, 2007, 2008, 2009

Väktare av naturens ädelstenar

Sergiev Posad-distriktet, Stockholmregionen.

Canon 20D, EF 70-300 DO IS USM + DCR 250 1/200 c, f/25, ISO 100, 120m

Bilden visar en spindelväv som rider på ett ogräs. En regndroppe, som en lins, samlas till en bukett av prästkragar i bakgrunden.

Solnedgångsdirigent. Mantis religiosa

Destination. Nikolaevka, Krim

Canon 20D, Teleplus 3 x + EF 70-300 DO IS USM 1/4000 s, f/7.1, ISO 100, 300mm

Jag fick idén när jag gick längs stranden i solnedgången. Dagar av förberedelser och en kväll för att genomföra planerna innan solen gick under horisonten.

Det optiska systemets brännvidd vid 1440 mm i 35 mm-ekvivalent. Avstånd från kameran till motivet 7 meter. Molnen suddade ut solens gränser. Modellen uppförde sig lugnt nog, men den starka vinden gjorde det svårt att fokusera manuellt, vilket gjorde att mantisen rullades upp.

Skogsdraken

Borneansk ödla med vinkelhuvud Gonocephalus bornensis

r. Kinabatangan, Borneo

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro 1/100 c, f/8, ISO 800

Den här bilden visar en skogsdrake som svävar på en lian i en hotfull pose. Här har jag försökt visa reptilens mönstrade markeringar som hjälper den att förbli osynlig i tät vegetation, och de slående element som den visar upp i en hotfull hållning, samt de bisarra former som naturen har skapat i vinrankorna.

Skalbagge

Kinabalu nationalpark, Borne

Canon 40D, EF-S 60 mm Macro1/50 c, f/7.1, ISO 800

Bilden visar en skalbagge som förbereder sig för att lyfta. Med trädet som stöd kan du ta bilder med långsammare slutartid utan blixt för att få en vackert suddig bakgrund.

Kolibri monteverde, Costa Rica

Canon 40D, EF 28-300L , 1/250s, f/9, ISO 200, 60mm

Det långa objektivet har en bra upplösning och gör att du kan få skarpa bilder och en perfekt suddig bakgrund när du fotograferar från långa avstånd där du inte kan komma nära motivet.

Skogsdraken

Borneansk ödla med vinkelhuvud Gonocephalus bornensis

Gunung Mulu nationalpark, Borneo

Canon 20D, EF-S 60mm Macro1/100c, f8, ISO 800, 60mm Phr

Bilden visar en skogsdrake. Den störs av ljusa blixtar när den sover och vet ännu inte riktigt vad den ska göra eller vart den ska gå.

Porträtt i interiören

Pattaya, Thailand

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250s, f/14, ISO 100

Geckon, som flydde från en irriterande fotograf, hoppade från blad till blad och dök plötsligt in i den här smart skapade ramen. Allt jag behövde göra var att få rätt vinkel och fokus.

Kingfisher

Svartryggig kungsfiskare Ceyx erithacus

r. Kinabatangan, Borneo

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100

Bilden föreställer en skicklig kungsfiskare. Eftersom den här fågeln är en dagsljusfågel och inte kan se bra i mörker, kunde jag komma så nära som möjligt och få en bra bild på den.

Stickman

Lopapus med variabla vingar Lopaphus iolas

Gunung Mulu nationalpark, Borneo

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 c, f/16, ISO 100

Bilden visar en insekt som är en pinne. På natten kan du med en pannlampa upptäcka dolda skogsbor som är nästan omöjliga att se på dagen.

Fjäril

Gunung Mulu nationalpark, Borneo

Canon 20D, EF-S 60mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100

Bilden visar en fjäril som sover under ett trädblad. Nattfotografering ger dig en chans att ta bilder av skogens försiktiga dagmänniskor på nära håll utan att störa dem.

Ledaren

Proboscis apa Nasalis larvatus

Bako nationalpark, Borneo

Canon 20D, EF 70-300 DO IS USM 1/125f, f/9, ISO 800, 285mm

Fotot är taget av ledaren för en flock av proboscis-apor. Jag lyckades fånga den bekymmerslösa idyllen vid havet utan att bli upptäckt.

Att skjuta en orm

Waglers huggorm Tropidolaemus wagleri

Bako nationalpark, Borneo

Sony F-828 1/80s, f/2.5, ISO 100, 32mm

Jag tar bilder av Waglers Viper. Om du inte har erfarenhet av att hantera farliga djur bör du inte experimentera och närma dig dem.